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拉薩,拉薩(三)

所屬類別:西藏自助旅遊攻略
    藏傳佛教徒都相信,世界的中心在拉薩,而拉薩的中心即在大昭寺。換句話講,大昭寺就是世界的中心。
    看看大昭寺的環境也就不難理解。大昭寺周圍的建築都很陳舊,看樣子屬於拉薩的老城區。它被八廓街環繞,而八廓街一向都是拉薩的商賈雲集之地,店舖比肩接鄰,形勝繁華,絲毫不差江南市阜。
    要看大昭寺在藏傳佛教徒心中的地位,你只需站在大昭寺門口看那些頂禮膜拜的佛教徒就行了。在布達拉宮,每天早上都有順時針繞圈的佛教徒,但還沒有持頂禮的。我去過大昭寺幾次,每次都看見大昭寺大門被信徒封了個嚴實。看著這些信徒一跪一伏一叩首,虔誠之意也油然而生了。
    以前的西藏政教合一。布達拉宮無疑在象徵著教義的同時也承擔了政治的角色,而大昭寺相比較而言則要單純得多。這也許是為什麼大昭寺積聚了更多的信徒的原因了。後來進寺聽喇嘛說我才知道,即便現在,大昭寺每天上午和晚上都還要做法事、辯經,下午才對遊人開放。
    藏傳佛教的寺廟大都顯得幽暗,給人以神秘感。要進入大昭寺的辯經場就得推開一扇厚重的木門,穿過一條昏暗的走廊。辯經場正中供奉著佛主釋迦牟尼的坐像。屋內燭火興旺,但屋子高而大,所有的一切都看得不甚清楚。或許,我沒有慧眼?
    與內地寺廟坐北朝南不同,大昭寺是坐東朝西。拉薩還有個小昭寺,是坐西朝東。這還得從它的來歷說起。大昭寺建於公元7世紀。據說是由松贊干布和尼泊爾赤尊公主共同興建。面門朝西,一說是面向西天佛地,一說是赤尊公主的故鄉尼泊爾在西向,是為了表達尊意。我比較相信第二種說法。因為小昭寺據說是由松贊干布和文成公主共同興建,為了向唐朝表達敬意,所以就面向東了。
    大昭寺裡還供奉著隨文成公主進藏的釋迦牟尼坐像。尼泊爾的赤尊公主先於文成公主進藏,因此她要長於文成公主。按理講文成公主帶來的坐像是不能放置在大昭寺的。而這尊坐像最初也的確是供奉在小昭寺。但是由於唐朝當時實在是太強盛了,所以後來這尊坐像被迎送到了大昭寺。這倒有點「一榮俱榮」的味道。
    我去的時候是下午,既沒有看見做法事也沒有看見辯經。隨眾人到處看看,摸摸已經被摸得光滑凹陷的「發財柱」,也感歎於藏族同胞建築技藝的精湛。正要出辯經場,看一個喇嘛正在給遊客講「拉薩」這兩個字的意思,於是駐足。這一聽倒也收穫頗豐。
    他講,「拉薩」在藏語中的翻譯還無定論,很多人認為「拉薩」是「聖城」或「聖地」的意思。但他說這樣理解不對。佛教說 「處處是佛」。也即是說這個世界上到處都是佛地,眾生平等,也就不應該有聖地。若拉薩是「聖地」,則有背於佛教宗旨。他說「拉薩」應該是「佛地」之意。
    說到地獄天堂,他說佛主其實是在教信徒心懷慈悲,以悲天憫人的情懷來關懷愛護大眾,要做一個智者,更要做一個善者。如果每一個人都做到了,那麼我們現在的世界不就是一個「天堂」嗎?但如果每一個人都為惡不善,那我們的世界也就成了「地獄」。「地獄」和「天堂」不是來世,它其實就在我們手中。聽他這麼一說,我立即想到了余秋雨先生在《千年一歎》中的感歎:「世界三大宗教之一的佛教,在本質上是一種智者的文明」。
    如果說佛教是一種智者的文明,既然「我即是佛」「佛在心中」,那拜佛又有何用?雖然身處大昭寺,他倒也不避諱這個問題,侃侃而談。他說在西藏百分之九十的藏民都信教。這些藏民拜的大都是些在歷史上有功於民的人,或宗教,或政治,或醫藥,或農牧。身份地位不等,但都功勳卓著。他繼續道,藏民拜的雖然只是一尊像,甚或一尊泥塑,但他們內心卻是對這些塑像泥像背後的功德的崇拜和嚮往。拜佛其實也是一種向善的表現。
    他這麼一說,我心裡以前種種零星關於佛教的東西被串了起來,脈絡清晰,猶如撥開烏雲見日出。
    他還講起藏傳佛教中教徒學識等級的分位。在大昭寺以前都有類似科舉的佛教考試,取優勝者繼續深造,弘揚佛法,拯救民生。說到佛法高深而自己不可及,他不禁面露羞澀,似乎佛法真是高深莫測,玄妙萬分。
    在大昭寺參觀的時候,我正站立寺頂遙望布達拉宮,為它的雄偉壯觀所歎服。另一行人也上來拍照留念。其中一個女遊客向她同伴悄聲道:「我看見韓紅了!」興奮之情溢於言表。說實話我挺喜歡韓紅的歌,尤其是她那首《家鄉》,把青藏高原的純潔和淳樸表現得十分的妥帖。但是,芸芸眾生在大昭寺法相莊嚴的諸佛面前不過天地間蜉蝣而已。
    我繼續看布達拉宮在夕陽下金頂光耀,看流雲無形,看熙來攘往的八廓街中手持轉經筒轉街的信徒清淨自在,心無掛礙。
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