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藏行凡書之西藏篇五:西行阿里半月記2--仲秋

所屬類別:西藏自助旅遊攻略
    半朵蓮花的心事--西行阿里半月記2
    
    第二天, 仲秋
    
    穿過雨後泥濘的草原,穿過豐收的田野,我們的豐田追逐著天邊的一道彩虹。雨季結束以前的旅行,天空中充滿了豐富的色彩。在草原和山地交界的地方,太陽出來了,一條清澈的河映著藍天綠草,兩隻黑頸鶴正悠閒地徘徊在水邊,無奈被我們的停留打攪,索性背轉過身去一步步走遠了。這是阿里路上第一次遇到野生動物,已經離開好遠了,還是抑制不住地興奮。
    
    經過幾次迂迴涉水,輾轉翻山,終於行駛在了乾燥平坦的柏油路上,正午時分的陽光溫暖地照耀著高原,疾馳引來的風吹亂了頭髮,心情卻很愉快。今天我和我麻煩的攝影包佔據了前座,一路書獃子似的捧著本西藏地圖冊,也不管別人愛不愛聽,詳細地念著所經過地區的地理介紹。
    
    薩迦縣,地處日喀則地區中部,雅魯藏布江南岸,岡底斯山與喜馬拉雅山之間。 薩迦藏語意為」灰白土」,公元11世紀初,昆。貢覺傑波為傳授佛教新密,在仲曲河北岸山坡上建造了薩迦北寺。1269年,在深得元統治者信任的薩迦法王八思八主持下,於仲曲河南岸興建了薩迦南寺。因其外牆塗有分別象徵文殊,觀音和金剛手三位菩薩的紅,白,灰三道顏色, 薩迦派在民間又被成稱為」花教」。 作為薩迦派的祖寺,其悠久的歷史,在藏傳佛教史上巨大的影響,以及被稱為」第二敦煌」的豐富寺藏,都使這座寺廟著稱於世。這段由從日喀則至拉孜的主路上延伸出來的60公里長的平坦大道據說是薩迦縣政府為促進各方面的發展新修著的。
    
    北寺早已成為廢墟,在白花花的太陽底下高高挺立在近千年後仍呈灰白色的山巖上, 默默無聞地成為薩迦南寺的背景, 絲毫不喧賓奪主地暗示著寺廟的淵源。 南寺佔地面積約4。5萬平方米,建築集漢藏建築風格之精華, 整體佈局幾乎就是一座密宗的壇城。 主殿拉康欽莫位於寺中央, 高牆四圍, 殿內密佈了108根巨柱, 是一座天井式大堂, 可同時容納萬餘僧眾做法事。 寺廟外圍築兩牆一壕,厚重堅實,石砌護城河環繞四面, 四角築有角樓, 整座寺院只有東面有門橋以供出入, 整座寺廟猶如一座城堡。
    
    薩迦寺的壁畫藝術涉及的題材很廣, 其中的壇城畫是藏區繪畫中的一絕。 據<<漢藏史集>>記載:本欽阿迦侖扎西任職其間,」按照上師達尼欽波桑貝的意願, 在無窗八柱,大殿頂層等處彩繪了形式不同的內外壇城639座, 其中大壇城直徑2。5至2。7米, 小壇城直徑0。6米, 大小壇城相間, 有山水, 祥雲,佛陀,菩薩,侍女等圖像點綴其間。」拉康欽莫主供佛後有一個大書庫, 藏有藏,蒙,梵,漢文抄寫的經書和各種書籍, 此外還保存著一部金粉抄寫的世界上最大的經書, 長1。7米,寬1。3米, 厚1米。 大經堂的右側和後面是八思巴的公署和僧捨, 其中一部分為元代遺址。
    
    穿過兩排整齊的轉經筒, 穿過院子裡白花花的陽光, 我邁進拉康強殿安靜的門坎, 被滿壁經年的壇城圖鎮住了, 一時語塞, 難以回答守寺扎巴的問題--我是誰, 從哪兒來, 要到哪裡去都不再重要, 此時此刻, 只有冷牆上暖色的壇城聽得見我的呼吸, 看得見我眼裡閃爍的光。 陽光透過二層的窗微弱地打在紅色的牆壁上, 提醒我外界的存在。 年輕的扎巴是薩迦縣本地人, 眉目間帶著出家人的清逸, 用恭敬的手勢指著殿內的種種一一講解, 他的漢語很有限, 和我這個藏文盲積極地參了表情和手勢交流得不錯。 徵得同意, 請他倚在朱紅色的門邊拍了幾張挺有味道的照片。 一個倚門沉思的僧人十分入畫。
    
    在一間小殿裡, 一堂課平靜地進行著, 僧人以年輕的扎巴為主。 我長時間觀察他門聚精會神的神情, 猜這僧俗共處的一刻在八大護法的眼裡, 一定也是幅有意思的畫面。
    
    一條平坦整齊的街道在高原上鋪展出了頗具規模的小鎮拉孜, 機關單位,學校,加油站,商舖,餐館,旅店,甚至網吧林立在街邊。 恰逢仲秋, 又是同伴阿芳的生日,一行人逛在街上採購, 幾雙眼睛四處瞄著, 以後將是沒有繁華的行程, 所以在節日的鎮子上多看幾眼。 團體行動比單槍匹馬多些好處, 例如比較豐盛的餐桌。今天的中秋晚餐五顏六色的, 蔬菜最受歡迎。 餐後瞥了眼門外, 發覺晚霞帶著半道彩虹在田野上艷著,就一路小跑著回住處取相機,再一路小跑著繞到田野上。 彩虹不辭而別, 剩下一層愈加紅艷的霞光在半空裡兀自繁華著。支好架子瞄來瞄去, 把金色的田野裡間或的農舍,犛牛,還有好奇的孩子們一一收進鏡頭。在歸途的暮色裡,一高興就唱起了國歌,小孩子也就跟著我唱了一路。
    
    月亮從雲層中升起來了, 我們在走廊裡擺了滿滿一桌茶點, 還燃了幾支應景的蠟燭, 漢文化的底蘊立時充斥在藏地的空氣裡, 綠茶的清香取代了酥油味道, 月餅的香甜在唇齒間散開,也勾起了一點思鄉之情。 阿芳許願吹蠟燭時, 每個人的祝願都是由衷的。 我們招呼房東五歲的女兒過來,請她嘗漢族人的甜點,她滿嘴的月餅仍不忘道謝, 只是我們已經聽不出那是一句奶聲奶氣的」土及切(藏語謝謝)」。
    
    這一晚手機響個不停, 短信接二連三,那些熟悉的聲音和溫暖的字句如同最溫柔的晚風,隔了千里萬里,和漸上中天的滿月一同慰籍每個人心裡或多或少的一點念家的情緒。


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