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藏行凡書之西藏篇十,阿里記7:古格,時光凝駐的台地(上)

所屬類別:西藏自助旅遊攻略
    古格,時光凝駐的台地
    
    一 被時光遺忘的扎達
    
    車在土林迂迴的幾個小時裡,我不止一次地恍惚。我是誰?在哪兒?做什麼?時間?地點? 一忽想明白了,卻被更強的眩暈抓起,丟進另一輪恍惚……正午的陽光從四面八方照在每個人身上臉上心上,無處可藏。水喝光了,八寶粥也吃完了,地上沒有半條河流淌過,一個乾癟的蘋果拿在手裡,扮演著雞肋的角色。
    
    司機還是迷路了。
    
    我知道他萬般不願意進來,從西行的第三天就沒逃脫過他的各種伎倆。可是無論他傳什麼」路壞了」的謠言惑眾, 無論他在幾乎可以望見古格的叉路口上怎樣費盡心機地和別人串通好了騙我們, 現在終於還是快聞到扎達古風的味道了。有時候覺得悲哀。 在我們經歷了可以說比較艱辛的過程之後終於到了夢想之地的邊緣,卻仍逃不脫種種與其失之交臂的厄運。其實他可以稱得上一個好司機,卻是一個不折不扣的」貨車司機」,一路把四個女生和一個男生當一車貨來拉,真難為了雙方。
    
    不知道一條嶄新公路的建成是否意味著以往阿里的永久消失? 標準的」路」的存在也許意味著阿里南線的班車和背包客更大限度的自由,但同時也預示了環境的改變甚至破壞,一路上看到被丟棄在沙地,戈壁,草原上的酒瓶空罐頭等等就是無法辯駁的證據--如果是自駕,我八成會一路撿到獅泉河。 政府在獅泉河外新藏路邊修飛機場的計劃對DX們來說又是好是壞呢?總之很難想像那些在阿里如同旅人們上帝的吉普車司機失業的情況,卻又忍不住解氣式地想一想! 這裡無意於抨擊大多數敬業的司機,只不過馬後炮地舔舔傷口罷了。當初但凡多瞭解一點阿里路上的真實情況,自己肯定是獨自或慎重找一個志同的伴搭車走,一路風光也將是另一番景象。
    
    象泉河谷很寬闊,方圓幾里內有N個岔口。 車停在一個村莊旁的枯樹下, 樹枯得委婉, 枝幹竟旋轉出了孔雀的形態, 頗有幾分姿色。 村裡的狗不知躲在哪面矮牆後吼著,好像很欣賞自己傳播在空谷裡的回聲。發動機重新啟動, 車朝著深谷的方向開去。 土林360度圍繞著沒有河水的河谷,帶著千年玄妙的風痕觀棋不語。這分明是一條混淆了古今的時光隧道。
    
    經過一條清澈的河流,經過河邊埋鍋造飯的軍人們,再爬上一個山頭,視野豁然開朗--喜馬拉雅連綿雪峰居然沒有讓強烈的光曬出雲來,反而保持著完整的形靜立在天邊。犛牛們不分時段地饕餮,偶爾,雅致的幾隻會停止咀嚼,悠然見一下雪山, 讓灰頭土臉的幾個趕路人艷羨不已,這才叫生活!再一扭頭,遠遠望見一處土色城池,點綴了綠色的樹木穩坐在空曠河谷邊的台地上,彷彿蓮座上的禪花一朵。我長舒了口氣,潤一下乾澀的喉嚨,把音樂聲調大一點開始琢磨:待會兒泡什麼茶?不成想看著不遠的距離,卻輾轉行了兩個小時!不得已記起在玉龍雪山上聽來的雲南諺語:張郎找李郎,找到稻子黃。
    
    眼前這片台地在公元九世紀以前還只是一片空谷留風的土地而已, 吐蕃末代贊普朗達瑪發起的滅佛運動不僅導致了一個王朝的瓦解,同時也給自己招來了滅頂之災。 其後代的一支在殘酷的政治運動中逃往阿里,古格王朝傳奇般的立國史詩也就此寫下凝重的第一筆,並在開國之日確定以崇信佛教作為立國之本。建造於第一位國王意希沃在位期間的托林寺便位於這片台地上,它是同時期寺廟中最為著名的一座,據史料記載,其大殿仿照山南桑耶寺的佈局而建。 開國盛世,古格匯聚了來自拉達克,印度,尼泊爾,克什米爾等地的能工巧匠,建造繪製了大量的寺廟,石窟,佛像和壁畫。 托林寺的壁畫據考晚至15世紀後,但其被稱為」古格畫風」的獨特技法仍保留著11世紀佛教盛時的朝氣,展現融多種藝術於一體的恢宏氣勢。
    
    一個形同於內地城市現代街心花園的」廣場」突兀地佔據了托林古寺外的空地, 光潔的大理石地面上蒙了一層無處不在的黃土,還」長」了幾棵滑稽的」火焰樹」,感覺就像幾個不知所措的花旦立於錯搭在非洲沙漠裡的京劇舞台上。下午四點鐘的太陽給托林寺現存的紅殿和白殿灑上一層耀眼的光芒, 以至於初臨大殿,眼睛一下子不能適應昏暗的光線,要過好一會才緩過來。目光觸及壁上集西域,土蕃甚至伊斯蘭的美妙於一身的眾多吉祥天女的瞬間, 自離家以來六個星期裡的每一種甜蜜和苦楚,都集成心裡一聲無以復加的輕歎,幽長地融化在胸中,竟有幾分醉意卻上心頭了。時光因此而曼妙,繞樑信步,那些表現建寺之繁忙和寺廟落成之昌盛的歷史畫面, 主供佛身後三面高牆上完整記敘了佛祖從出世至涅磐種種的壁畫,以及門眉邊服飾華麗的供養人和眾多清麗的天女都如此引人入勝。漫步在灑滿陽光的古剎庭院裡,我不再疑惑古格盛世的繁榮。幾隻低飛的鴿子在白色院牆上短暫地留下影子,旋即盈落在被曬得褪色的佛塔尖上, 那隊法國遊客的低聲淺談再次使時光恍惚得沒了界限。
    
    夕時悠長, 古風四起。從鎮東邊已被電線包圍了的佛塔往西,穿過嶄新的」京劇舞台」,從古寺外走過,又來到了一所熱鬧的小學校。 這裡的孩子不同於帕羊小童的頑皮,不知是否有與外面的時空隔著漫長時光隧道的緣故?操場上玩耍的孩子也會好奇地圍上來,搶鏡地擺些中華功夫的姿勢,笑作一團;而仍在教室裡苦讀的滿滿一個班的小高原紅們,則在我同樣好奇的張望時回幾聲稚嫩的」HELLO」。流雲漂在純淨的天上,看著衣著現代,在佛塔邊跳躍不已的幾個孩子,很好奇其中是否會有一兩個古格後裔? 每一天和這片空曠的河谷相對,他(她)們無憂的心是否曾經想過為什麼生活在一個被時空阻隔,鮮有流水的河谷邊上?是否想過自己的血緣和腳下這片台地與千年前的那場佛教盛世之間或許有著錯綜複雜的淵源?燦爛的夕照裡,天真笑著的一張張臉在鏡頭裡如此動人,也打斷我的庸人自擾。
    
    與千年前無異的風揚起從未消失過的黃沙,裹住異鄉人縹緲的頭緒,理還亂。終於來到台地邊迎風千年的古塔林,一百零八座佛塔一語不發,被風化的線條是歲月隨意的塗抹。 期望中雨季的彩虹因旱季的到來不得相見,卻給了色彩異常豐富的黃昏幻彩:夕陽把游弋的雲影定在線條壯觀宏遠的土林上空,將東邊天色蘊染成寶藍,深藍,暮藍;將河上土林的體色烘暖:淺黃,桔黃,金黃,橙紅。像泉河淺淡的河水自東向西蜿蜒而過,流經人類聚居的城池,流過散佈城內的綠色樹林,也流過佛教千年的興衰。日漸西沉,風聲漸熄,我獨醉在沒有時間的空間裡,彷彿聽見意希沃時代遍佈河谷修行僧侶們心上默念的經文, 伴著一陣猛似一陣的雷聲壓頂而來!


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