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我的心曾在高原 之一

所屬類別:西藏自助旅遊攻略
    ——藏疆行散記
    「我的心在高原,
    我的心不在這裡,
    我的心在高原,
    追逐著麋鹿。「
    如果有人還記得《尋找回來的世界》這部當年熱播的電視劇,那麼應該能記得主人公年幼時家人所教的那首詩吧:我的心在高原。當時,還不知道這是英國鄉村詩人彭斯的大作,也不清楚詩作背後是否有深刻的含義,只是喜歡它簡單上口的韻律,隱隱地有一股「愛在他鄉」的味道,所以銘記至今。自小生活在平原,多年來未識高原為何狀,直至走過了四川、西藏、新疆,縈繞心頭伴隨一路的,只有這句:我的心在高原!
    
    結束了西藏行程,有點得意,有點滿足。第一次進藏,就順利完成了青藏線進、新藏線出的阿里之行,似乎有了一點佩服自己的資本。但,但是,幾乎在跳下火車的同時,就隱隱地察覺到一些不對,直到面對朋友熱切的詢問:在西藏有什麼感受?我竟然囁嚅半天,無言以對。說天很藍、湖很美?說雪山很壯觀?大漠荒野有強烈的視覺衝擊?似乎都是,又似乎都不是。還是交給散落的記憶來回答吧,趁它還未背叛之前,告訴自己經歷過什麼,甚或什麼也未經歷。
     寬厚的西寧
    擁有藏傳佛教塔爾寺和伊/斯/蘭/教東關大清/真/寺的西寧,絕對稱得上宗教之都。作為過客,我卻難以體會到不同信仰之間的衝突與矛盾,甚至於不細心留意的話,也看不到篤信的人內心的虔誠與修持。
    
    去塔爾寺的車上有兩位來自四川松藩的老夫妻,他們在西藏敬拜了二十四座寺院,又趕到塔爾寺,最後一站是山西五台山。面對我們欽佩的目光,老人臉上是孩子般的滿足與欣慰,這漫長的朝佛之路,是他們多年的祈願嗎?當車過彎口,眼前突現成片的建築群,錯落散佈於山間,太陽下金頂熠熠閃光。兩位老人即時取下頭戴的帽子,嘴裡喃喃念叨:啊瑪尼唄咪哄,塔爾寺到了!
    
    穿過大門熱鬧的攤點,婉拒了自薦的導遊,進入大門,第一眼就看到磕長頭的藏族女人。自小所受的教育和所生活的環境,使我對一切宗教都只有形式上的好奇,而難以深入理解。曾多次通過書本與圖片瞭解過磕長頭是藏族信眾朝佛、還願的一種方式,但真的面對那匍匐向前的身軀和傷痕纍纍的額頭,竟無法止住眼中淚水。是怎樣的苦難產生了這樣堅忍的信仰?我想不明白,這更讓我為自己淺薄的淚水感到可恥。
    
    整潔的巷道、大大小小的扎倉(學院)、披著紅衣的喇/嘛三三兩兩走過街角,大金瓦殿門前長年磕頭的僧俗,寺內安靜的民居院落,院中的花壇開著不知名的粉色花朵。還有,就是如我一般舉著相機四處張望、成群結隊的遊客,他們是每天上演的鬧劇主角,樂此不疲地為塔爾寺帶來世外的喧嘩。
    
    小金瓦殿剪門票的那個年輕喇/嘛,神清俊朗,眉宇間掩不住來自天性深處的善良與純樸。他們還沒學會掩飾,還沒有被現代文明徹底重塑。在藏地,最動人的,就是在同類的身上,發現人之初的天然真趣。
    
    與塔爾寺截然不同,東關大清/真/寺座落於鬧市街頭。伊/斯/蘭/教一日五次的禮拜儀式,使得它的寺院緊鄰著民居。不是禮拜日,寺內空空蕩蕩,新建的宣禮塔,綠色的琉璃裝飾與新月標誌,有著濃郁的阿/拉/伯文化氣息。這是全國四大清/真/寺之一,有很多來自各地的穆/斯/林在這裡修習經文,或者阿訇就在他們中間產生。
    
    還有一景不可不記,在西寧的夜市上一位熱心的女士告訴我們可去白雲巷的益鑫羊肉館,嘗嘗地道的手抓羊肉。從塔爾寺回來後我們就直奔那裡,進門後發現門廳空蕩蕩的,既無客人也無服務員,叫了幾聲也無人應答,遁著內間傳來的聲音我過去看,轉了幾個彎,只見幾位頭戴白巾的女服務員圍著一位唸經的男士,正在做禮拜。冒然闖進來,又是面對不熟悉的宗教活動,我有點不知所措,但那些女孩子好像更羞澀,有兩位站起來領我回到前台,招呼點菜。在我和同伴落座等待時,他們的活動也結束了,三三兩兩經過我們的時候,微低著頭,悄悄地瞟一眼,紅撲撲的臉上淺笑嫣然。
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