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我的心曾在高原 之四

所屬類別:西藏自助旅遊攻略
    大昭寺:與佛祖「親密」接觸
    按行程,拉薩只能停留三天。雄色寺來回週期太長,要放棄;恰逢週末,色拉寺看不到辨經,也要放棄……。不斷地修改計劃,卻不知道該把握什麼。高原反應過去了,腦袋也跟著空了,三天的時間有一半是徘徊在八廓街的攤點前,才知道自己的物慾原是如此強烈!幸好還有大昭寺,日後回望拉薩三日,滿地雞毛之外,似見佛祖安坐煙雲中,拈花一笑,盡悉紅塵俗事。
    
    早七點半,帶上哈達,隨著拜佛的藏民守候在大昭寺的大門兩側,中間門廊下是磕長頭的位置。再看出去,是轉八廓的人流,這是每日必有的景象,大昭寺,就是這轉動的中心。大門兩側已站滿了朝佛的藏民,擠在他們中間,有點好奇。都是從哪兒來呢?是遵從最虔誠的儀式、一步步地經歷漫長時日而來?還是伏身現代文明,日行千里趕到?一張張面孔上看過去,想找到熟悉的「西藏表情」。獵奇的心理是不可避免的,酥油燈、轉經筒、氆氌,還有女孩子喜歡的綠松石、珊瑚與蜜蠟,我好像預設了一個「西藏」,千里迢迢就為了印證它而來。
    
    八點,大門緩緩打開,眾人一擁而進,我被裹脅著進入了這座著名的聖殿。從左至右,沿著順時針方向,人們有秩序地敬拜眾神。宗喀巴、未來佛、觀音佛、釋迦牟尼、松贊干布、藥師佛……,我很陌生,有些聽說過,有的聞所未聞,酥油燈燃起的煙霧中,大殿顯得神秘異常。跟著前邊的人,學著佈施、合掌、碰額,看他們認真地為長明燈添酥油。有個十幾歲的少年,手裡拿著一張照片,每到一尊佛像前,都會碰觸一下。沒看到照片上是什麼人,他是代像中人來還願?還是為他(她)祈禱好運?來到著名的釋迦牟尼十二歲等身像前,在它左、右兩側各有一個小梯子,可以登上去以額觸像,同時有喇嘛一手牽著你的衣角,一手捧經卷,為你誦讀。我把帶來的唯一一條哈達獻給了佛祖。素無信仰的我,在這裡,並非全然理解,心中所有的都是敬畏。在朗廓轉經道,轉了一遍又一遍,牆上的壁畫紅紅綠綠,鮮艷依舊,卻也讓我茫然。眼前的世界我怎能走進去?可是也不忍輕易離開。
    
    進入西藏,在藏人的煨煙香和祈禱聲裡,天空、大地充滿了神性,他們讓你相信,虔誠謙卑的人自會得到佛的眷顧。於是,想為家人的平安求一次佛,帶著幾件小小的玉器,又一次踏進大昭寺。黃昏,陽光正烈,寺內影像分明,有一種神秘與祥和交織的怪異。把門的喇嘛師傅連連催我快點進去,晚了就來不及開光了。慌忙中一路小跑,進了大殿又不知該如何行事,就又沿順時針跑到釋迦牟尼像前。跟早晨不同了,像窟前垂下了鐵網,不能近觀。正手足無措時,一位著藍大褂、戴口罩的師傅過來了,聽說我們是要開光,讓我們稍等,然後他掀起鐵網進了洞內。隔著網,看到佛像被他和另外一位師傅在小心地取下了外裝。啊,在搞什麼呢?身旁一位不知來自尼泊爾還是印度的帥哥在恭敬地行禮。終於師傅招呼我們進去了,著藍大褂的師傅緊蹲在佛前,他讓我沿一側的小梯子上來,把玉器遞給他,讓我在佛旁扣首,以頭抵像,默禱心願。同時聽得他開始為玉器加持誦經。低首的一刻,誠惶誠恐,好像家人的一生惟繫於一念,不敢有絲毫的閃失。結束時,師傅把佛前香爐裡的福米撒在玉器盒裡,鄭重地告訴我要好好保存。他說:你們真是有緣啊,趕上了給佛祖鍍金,多少藏人都看不到佛祖的金身啊!這時我才敢仔細地看一眼這舉世無雙的國寶——釋迦牟尼十二歲等身像。脫去了綴滿寶石的外套,佛像線條更為流暢,重鍍的金身熠熠生輝。似乎被這突來的幸運襲倒,我無言以對,隨著那位也有幸進洞的「印度人」一起繞佛像轉了兩圈。直到走出寺外,置身人潮洶湧的八廓街,回想剛才的一幕,恍若隔世。
    
    離開拉薩,將要開始阿里之行。
    這儼然是個痛苦的選擇,掙扎於神秘遠方的誘惑和閒散拉薩的挽留中。丹傑林路的龍達覺薩,小小的庭院,三兩把椅子,曬了一個月太陽的新疆女孩,依然沒有要走的意思;隔壁的酒吧,駐藏小二彈唱著《藍蓮花》,眾人舉杯,為陌路的朋友說生日快樂;八廊學的走廊上,剛從四川石渠上來的老王,為我細畫那裡的路線圖。對初到拉薩的人來說,這個城市的空氣自由,流動的人群與異域風情,激盪著每一顆喜歡遊走的心。
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