big5.visittibet.cn China Tibet Lhasa Tourism · Language: Chinese GB | Chinese Big5

CITS 中國國旅. 拉薩旅行服務電話:  旅行服務咨詢電話  CITS 中國國際旅行社-西藏拉薩旅遊網客服信箱
<< 青藏初行錄(六)之那木措朝陽青藏初行錄(七)拉薩印象 之二 >>

青藏初行錄(七)拉薩印象 之一

所屬類別:西藏自助旅遊攻略
    七、拉薩印象
    武警餐廳60元的四人套餐美美地填飽了我們肚子,洗去一路「征塵」,先是去娘熱路民航售票處訂下回程機票,然後細細逛了北京東路。
    拉薩給我們想像中強烈的民族特色印象是大打折扣了,假如將廟宇擋住,將招牌上的藏文抹去,基本上與內地一個新興城市無異。一直往北京東路走,到了吉日旅館、亞賓館那段,那些新建的藏式店舖才勾回我們期待中的拉薩形象,恐怕這也是中外赴藏的自遊人都願意窩在這段路的幾家旅店過夜原因之一吧。
    市面還是漢式食物多,藏式風味食物少,想想也難怪,西藏從封閉落後的農奴時代,一下進入社會主義時代,就此缺失了漢民族那段改良和豐富食不厭精的精神進化階段。我們由於不太接受藏式食物那種濃烈的油膻味,還是回到武警賓館吃套餐。
    下午七點鐘,太陽給白雲塗上濃重的金黃色光芒後才依依不捨的落下西天,暮色中再次走入拉薩街頭。先是找了康昂東路上最有規模的富士、柯達沖印店,想將相機xD卡的照片轉到微型硬盤裡,誰知這點小活要按每張卡收20元,咱四張卡豈非幹掉比一頓飯還多的錢!走過幾十米在一家廣告印刷社,看見裡面幾台電腦,冒昧打個招呼說借用一會兒(人家電腦前都有人在忙活),老闆(漢族女同胞)很爽快地答應了,隻字沒提錢,我們鼓搗一陣子轉好了,倒是我們不好意思地放下五塊錢才離開。
    八點多鐘從宇拓路轉入商業街,一直走到朵森格路中,都快到大昭寺了,除了街鋪都在營業外,路旁賣工藝品的臨時小攤擋多已撤走,還有十來攤堅守陣地,我們也抽樣式的跟幾家買了一點「手信」,由於都是粗製的行貨,還是待明天白天看清楚再掃蕩吧。
    
    時空交錯布達拉宮
    熟睡中度過了在拉薩的第一夜,迎來拉薩明亮的晨光。陽光灑在對面的自治區政府深紅色的圍牆和黃瓦頂上(頗有點北京皇城根的味道),真的象塗了一遍金黃的亮漆,抬頭望南面的布達拉宮,更是霞光籠罩,巍峨莊嚴,就差點祥雲繚繞便儼如佛境了。
    阿倫七點多鐘先去布達拉宮買門票,才知道為限制每天的入宮人數,進宮並非先買票,而是先預約時間,憑預約定時的條子才能上去買票,規矩如同內地看病掛號一樣,這一點倒很少看到網友提起。回來向服務員說起才告訴我們,旅遊季節期間,如果每天的節目安排緊湊,最好提前一天下午就去預約,這才能保證次日頭一批進去參觀,據說7-8月旅遊高峰期,散客還有幾天都輪不到預約名額的大憾事(旅遊公司控了絕大部分名額)。
    我們約到十點半至十一點進宮,好在我們就沒打算一天要跑遍拉薩的寺廟,優哉游哉的吃完早餐才信步到布宮的西門。這裡已經麝集了好多旅行社拉客的SALES和後到的遊客,雖說即將得窺夢寐已久的神秘宮闕,可各人的心情只是平靜中略帶一點興奮而以。
    進門(紅山腳下的圍牆門)交驗了預約條子,無需對暗號(哈哈!)門衛就放進去了,走上鋪砌很好的青石路,瞻前顧後只有華東來的一對中年夫婦和他們的小女兒同行。山路坡度也不小,路旁散亂的放著很多大小不等石經板,石上經文刻得倒是非常工整;轉到布達拉宮後面的路段,兩旁盛開著好多淡紫色的格桑花,邊走邊看花了半小時,帶著微微的氣喘才來到宮殿腳下的「售票處」。行前看「西藏在線」還顯示票價七十元,今天過時了,每票100大元(憑退休證倒是70元,老人家前往可別忘了帶)!
    走進布達拉宮了!迎面而來的先是保安人員,告誡不准拍照。然後才從立滿神像的巷道走進那數不清佛像的殿堂。
    「布達拉」是梵文普陀羅(普陀)的譯音,意為脫離苦海之舟。布達拉宮是世界上海拔最高的宮殿城堡建築群(海拔3700米),佔地41萬平方米,建築面積13萬平方米,宮體主樓13層,高119米,全部為木石結構;絕大部分資料都說有它有1000個房間,而實際上因它依傍山勢,利用地理特點將建築空間作多種組合劃分,其房間數量至今沒有一個很準確的統計,布達拉宮管理處認為應有2700間以上。
    氣勢雄偉的布達拉宮主要由紅宮和白宮組成,公元7世紀,著名的第33代贊普松贊干布為迎娶唐朝文成公主,在紅山上第28代贊普(拉托托日年贊)居住的舊宮址上擴建為紅宮。在一千三百多年歷史歲月中,迭經天災和兵戎所毀,至今原建築僅存當年所建法王洞(僅27平方米)和「帕巴拉康」佛殿(觀音殿),而法王洞應該就是當年松贊干布與文成公主的寢宮了。
    1645年,五世達賴實現政教合一後,就開始圍繞紅宮周邊建起了白宮,1648年白宮落成。1682年五世達賴喇嘛圓寂,由第巴·桑傑嘉措攝政並擴建紅宮。1690年在原紅宮內加建了五世達賴的靈塔殿和佛殿,歷經四年方告完工。1933年十三世達賴喇嘛圓寂,他被認為政績堪比五世達賴,故在紅宮之西再建一靈塔殿,以紀念其功德,至1937年落成,這是現在布達拉宮最後落成的建築物。1989年國家撥款五千多萬元及黃金一噸,對布達拉宮進行了歷時五年的全面修繕,益彰今天輝煌壯麗的雄姿。
    除了宮內無數的佛像、法器、經書、文物外,最著名的是從五世達賴喇嘛,七世、八、九、十、十一、十二、十三世等八代達賴喇嘛的靈塔,尤以五世、十三世達賴的靈塔最為高大和華麗。五世達賴喇嘛靈塔殿有三層,塔高14.86米(也有稱12.6米),塔瓶內保存了五世達賴法體;包裹塔身用去黃金3721公斤,上面鑲嵌各式鑽石、寶石、翡翠、珍珠、瑪瑙、海螺、魚骨、琉璃等奇珍異寶等15000顆,雞蛋般大的寶石矚目皆見;。還有數不清的佛事珍貴文物隨葬在內。此外靈塔內埋藏的無價寶物還有:釋迦牟尼的舍利子一顆,釋迦牟尼的大拇指骨一個,松贊干布的靴子、阿底峽的法帽、宗喀巴的碟子等。難怪藏民稱這座靈塔為「贊木林耶夏」,意謂靈塔價值抵得上半個世界。
    十三世達賴喇嘛靈塔大殿,殿堂3層,殿內靈塔高14米,僅比五世達賴靈塔低0.86米。所用黃金也達到590公斤;鑲嵌塔身的珠玉寶石竟達10萬餘顆,還用22萬顆珍珠由金線串連編織成一座六層重簷珍珠塔,價值相當於所用黃金的10倍以上,為8座靈塔中價值最高的一座。
    布達拉宮其形象之巍峨,事佛之隆重,氣氛之莊嚴,珍寶之龐大,只要親歷目睹(儘管一般參觀僅能見其精妙處十之一、二),也深信世上已無出其右,若再涉入其佛教歷史掌故,宮闈變遷,國際交往,清王朝眷顧等方面,足以窮畢生之精力無以洞悉。這些還是留給讀者自己涉獵尋覓吧。到了宮內,散客可以租用一部對講機那樣的電子導遊機(含講解功能),或跟上絡繹不絕的團體導遊員,搭這趟順風車也能聽到好多這方面的故事。
    布達拉宮自五世達賴喇嘛圓寂後開始建立靈塔供奉,而現存歷代達賴靈塔中,遊人往往忽略了宮內怎麼偏偏少了六世達賴的靈塔,這段疑幻似真的原因還頗像一部浪漫悲劇:
    原來在五世喇嘛圓寂後,為保持西藏政局的穩定,由第巴桑傑嘉措攝政,西藏教廷十五年秘不發喪,及後在山南地區尋到的轉世靈童已是15歲的少年。1697年拜五世班禪羅桑益喜為師,剃髮受戒,取法名羅桑仁欽倉央嘉措。同年10月於布達拉宮舉行坐床典禮,成為的六世達賴喇嘛。在著名學者羅桑益喜的直接培養下,學習天文歷算、醫學及文學等,尤其擅長詩歌寫作。
    由於有著長期接觸勞苦大眾和底層生活體驗,倉央嘉措對社會對教規等都已形成自己的看法,他自小就是在比較人性化的寧瑪教地區生活,無法接受戒律重重的格魯派(達賴喇嘛就是格魯派的活佛),加上攝政桑傑嘉措把持朝政,蒙古貴族勢力的逼迫,使其更加淡於政教,於是經常微服出宮,化名結交朋友、私會情人。相傳當年他常與情人幽會之處就是布達拉宮後面的龍王潭公園,他心儀的姑娘瑪吉阿米當年住所就在八廓街至今猶存的黃房子。
    當時的蒙古拉藏汗為了取得對西藏的統治地位,從政治、宗教、經濟上聯合西藏的主要僧侶和貴族,最終以「隱瞞達賴身故,另立假達賴」為由,捕殺了攝政第巴·桑傑嘉措,又羅織了「行為不檢」,「觸犯清規」「妖惑眾人」等罪名,廢黜了六世達賴,押送赴京。
    六世達賴喇嘛在位時間短,難以評說其政績,但他深具文學才華,風流倜儻。所作數十首情真意切的《倉央嘉措情歌》,一直深受世人喜愛,已有二十多國文字翻譯並流傳至今。不少相當熟悉的優美詩篇已經譜成歌曲傳頌,如:
    「心頭影事幻重重,化作佳人絕代容,恰似東山山上月,輕輕走出最高峰。」
    「黃昏去會情人,黎明大雪飛揚,莫說瞞與不瞞,
    腳印已留雪上,只說黃昏出宮,別說拂曉才歸。「
    「常望活佛面孔,總不浮現眼前;沒想情人容顏,時刻縈繞心中。」
    我們常能聽到經優秀作曲家和歌手傾情打造的《倉央嘉措情歌》,例如著名的亞東、容中爾甲、朱哲琴的演繹,更使這些情景交融的歌詠,格外具有魅力。
    除了他的詩歌,他的最後結局也頗為離奇。當時官方講法是在遞解京師途中「行至青海道死,依其俗,行事悖亂者拋棄屍骸。卒年二十五。時康熙四十六年」(《清史稿·列傳》)。此說對於一位25歲青年的僧王,很難令人相信。有說押解至青海的堆如錯納時,「皇上降旨責欽使辦理不善,欽使進退維艱之時,大師乃捨棄名位,決然遁去」(《西藏民族政教史》)。也有說拉藏汗曾三次謀害其於途中,均被當地僧眾所救,但最後還是遭秘密殺害,謊報失蹤,另立七世達賴。更有說他在一個風雪之夜,自行遁去,歷十載雲遊印度、尼泊爾、康藏、甘、青等地,後化名於內蒙古阿拉善左旗駐錫,至1746年圓寂,時年63歲。還有一說是六世達賴被解送至內地後,軟禁於五台山,後在五台山圓寂。十三世達賴喇嘛到五台山朝佛時看過他閉關靜修之處。總之從他被廢起解後,生不見人死不見屍,就如同人間蒸發,種種傳說都極具戲劇化和神秘色彩。
    對這樣一位「另類活佛」,那時當然不被尊列靈塔供奉了。不過在紅宮最高層的「殊勝三界」殿西側,還有一個「甘丹吉殿」,就是當年六世達賴倉央嘉措的經堂,至今尚保留著他的寶座和經台。在上師殿內正中供奉的宗喀巴的塑像,北側面容清瘦、書生模樣的塑像塑的就是六世達賴。今日內蒙古自治區阿拉善廣宗寺(即「南寺」),其寺內供奉的據說就是這位詩名動世的六世達賴倉央嘉措的靈塔。
    翻閱這段三百多年前浪漫而慘痛的典故,簡直就是一部宮闈爭鬥神異奇情的傳奇,致有人們歌詠寄意:「買絲不繡阿底峽,有酒不酬宗喀巴,願君折取花千萬,供養情天一喇嘛。」比起時下生硬堆砌的劇作,不知生動感人多少倍!
    故事講罷,我們已走到白宮頂上的東庭院,俯瞰整個拉薩城貌盡在眼底,這個令人神往與猜想的地方,在當地藏民中,極力要衝破千百年落後的枷鎖,期望在最短的時間也走上較為現代化的生活道路,因此也就有了鋼筋水泥高樓,也就有了「德克士」炸雞,有了卡拉OK和舞廳。而在域外來客心中,總期望西藏永遠保持數百年來那種生活狀態與社會形態,仍舊住牛毛帳篷,仍然全身心融入宗教,除了修好公路外不要動大自然一草一木,好讓「現代社會」的我們隨時都能見到歷史文物般的西藏風景與人文。相信不少人(包括我自己)多少都摻雜了些類似想法,不過這都是社會進步和旅遊開發衍生的矛盾,即使在西方發達國家也同樣存在,只是看誰處理得較好些罷了。有位學者講過:貧窮和落後都不算可怕,最可怕的是對貧窮和落後麻木茫然又無動於衷。今天藏民已經走進無線通訊時代,開著「沙漠王子」前進,應該是值得高興的良性發展。就算我們拿不出必勝良方,作為旅遊者的身份,抱著愛護自然、尊重民族、適當花錢,放鬆心情,相信對促進這類問題的解決能起點作用。
    在布達拉宮瞻仰聖跡,留意各主要佛龕前的玻璃都貼著各種錢幣,人民幣和外幣都有,可以作供奉豐足的猜想,也可以看作提醒各位佛前奉獻的訊息。有意思的是這裡不似內地寺廟擺放捐款箱,參觀者都直接將香資(現鈔)放到香案或燭台上,壇前也沒有喇嘛看管。更妙的是捐香資可以自行找贖,如果你想捐伍元香資,身邊又沒有零錢,你盡可放上百元大鈔,隨即從大堆現金裡撿回九十五元放回自己兜裡,如果敢於欺神騙鬼,拿回多於自己放入的錢也有同等機會!走南闖北去過無數寺廟,頭一次見到如此自覺隨緣的奉獻,真正憑心寄願的瞻仰!或許這就是到西藏得以淨化我們濁世思維的一例。
    感想過了,我們順著白宮東側的之字石階往下走,在白宮的中部牆腳下,還有牆壁刷成棕黃色的「黃宮」,那應該是當年的印經所、作坊、馬廄等所在。
    參觀布達拉宮你連開放的殿堂都沒法一一走完,但有一個地方別忘了進去,那就是宮內的廁所。我記不住是否在時輪殿附近就有一所,阿倫內急時首先發現,在布宮北面高聳的位置,排泄物通道可說是飛流直下,深不見底,面對牆上的小窗戶俯瞰馬布日山北坡和宗角祿康公園,放鬆之後還有一種心曠神怡之感。
    有說布宮的這個下水設計不知通向何方,反正數百年來沒人清理過,地面也不見絲毫痕跡。難怪一位女網友的遊記中也說到她在布宮廁所是如何驚奇,竟然還在裡面拍了照留念。阿倫也是驚歎之餘,立刻叫我們幾位進去體會體會了。這處地方相信許多遊客去過,但在諸多遊記中提到的就很少了,大概覺得不雅。然而這項「冷門」資料倒不妨說說,其實這也體現著西藏教權無上和布宮神秘色彩的痕跡。
    布宮以前一直是達賴喇嘛居住的地方,這是集神權、政權於一身的「神宮」,連垃圾也神聖得不能往外倒。在布達拉宮的地基層內,已經發現三、四十個地壟(地下室),這些地壟有些還是上下四層結構的,宮內所有垃圾都是往這些地壟裡傾倒,而那些五穀輪迴之物,其實也是匯流到地壟裡。1989年開始全面維修布達拉宮時,發現地壟污物充斥真是同樣具數百年歷史,有些地方已經堆積滿壟,但有些地壟仍深不見底,當年維修工程技術負責人張之平曾冒險進入地壟探測,不少放繩到15米不止,兩次探測中休克,頗為驚險。1992年維修唐卡庫和銅器庫時,又發現一個廢棄的廁所,兩次派人下糞坑探測,只量得深有8米,但都找不到盡頭和出口。
    89年到90年間所清理出的垃圾,用大卡車足足拉了469車。又因顧及垃圾中可能混有有價值的文物,慎重起見,還得先是把垃圾用麻袋裝出來,按規定必須兩人以上在場檢查,在空地上攤開細看後才能裝車倒掉。不過僅從垃圾中撿到一些錢幣幾粒珍珠而已。
    哎呀呀,垃圾話題還是打住吧。這時都已是下午一點多鐘,幾道180度拐彎的寬闊石階,把我們帶出了布達拉宮東門。這個門口也是藏民進宮的入口,以前聽說他們進去是2元門票,那天聽說的倒不是門票,是宮裡還為朝拜者提供一個免費盒飯,看見幾十個藏民簇擁在門房小屋的窗戶前,你擁我擠的樣子,大概真有免費午餐吧。


上載圖片:

<< 青藏初行錄(六)之那木措朝陽青藏初行錄(七)拉薩印象 之二 >>

發表評論:

姓名(*) 郵箱(*)

正文(*)(留言最長字數:1000)

記住我,下次回復時不用重新輸入個人信息

◎歡迎你參與評論,請勿發表與政策法規所不允許的言論。所引起的糾紛應由您個人承擔。當您提交即說明您知曉並同意以上條件。

網站索引

FEED 訂閱

  •  RSS 1.0
  •  RSS 2.0

聯繫我們

  • 給我們寫郵件
  • 西藏旅行服務電話

© Copyright 2004-2010 VisitTibet.cn  .  Tibet Lhasa Tourism Web. All rights reserved  .  Powered by Dongjin Net
All times are Beijin GMT+08:00  |  XHTML  |  CSS  |  Language: Chinese GB . Chinese Big5
版權所有: 西藏拉薩旅遊網 · 電郵:tibetvisit@gmail.com · Yahoo! Stat.