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聖地:煙火拉薩 市井眾生

   拉薩藏語意為“聖地”,這裡屬高原乾旱氣候區,特點是氣溫偏低,降水較少,年日照時間長達3000小時以上,素有“日光城”之稱。

    河谷間,日光下,古城拉薩蕩漾著與生具來的神秘,在甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺中眾多神靈庇佑下,安然度過千年。然而當河水被攪動,探險家的腳步踏上這塊土地時,拉薩也被捲入了與現代文明的較量當中。 

      彩色風馬旗下,粗劣的石灰裹著石木混制的房屋,綠色的塗鴉歪歪扭扭地噴著:巴西,英格蘭。男孩子們高喊著藏語,沖在八角街窄窄的胡同裡,傳球。一旁的錄像廳裡傳出咿咿呀呀的文成公主的藏戲。世界盃就這樣輕易敲開了拉薩的門。一百年多前,英國軍隊用石頭陣擊退藏族人,氣息奄奄地來到拉薩,卻遇到喇嘛們的抵抗,一百多年後,貝克漢姆只用一記貝式彎刀點球,就俘虜了拉薩人的心。

    世界在變,拉薩也在變。

    就像八角街。舊城改造後,八角街泥濘小路鋪上了青石板,沒有下水道的臊臭味,取而代之的是滿街的藏香。相傳大昭寺建成後,各地的善男信女前來朝佛,四周便建起旅館、商店、住宅。逐漸形成了以大昭寺為中心的八角街舊城區。如今街兩旁除藏族和少數漢族在此經商外,還有尼泊爾、克什米爾人開設的商店。轉經路兩旁小攤一個連著一個,擺滿了西藏產的經輪、藏香、藏刀、戒指、耳環、手鐲等。 

    八角街因大昭寺而聞名,大昭寺因釋加牟尼的十二歲等身金像而聞名。1300年前,文成公主從大唐將此像送到吐蕃後,藏王就為金像建造了大昭寺。此後,藏地甚至印度等地的人們都磕長頭來拜這座佛像。走到大昭寺正門時,我腳下一滑,差點也磕了長頭,這裡的石板早被朝拜的人磨得光光的。

    從大昭寺出來坐三輪人力車,十分鐘就到了。在海拔3600米的瑪希日山,再垂直上升一百米就是布達拉的紅宮。整座紅宮依山壘砌,從山腳到山頂,立體建築共13層。走進紅宮的平台,強烈的日光下,五座宮頂覆蓋的鎦金瓦和各具風格的金頂,光芒刺眼。進入正殿,炎熱的夏季突然消失。

    目前布達拉只開放紅宮--歷代達賴的靈塔殿和各類佛堂。一腳跨進五世達賴的靈塔殿的門檻,就被“鎮”住了:十餘米高的靈塔,外面全由金子包裹,金子是用噸為單位計算而不是克。三百噸金子加上二十五萬顆寶石,即便是沒有酥油燈,這裡也耀眼得讓人眩暈。人們只能一聲接著一聲地讚歎。

    一旁守護的喇嘛看不過眼的時候就會說,“你們看重的是金子,我們看重的是裡面的真身”。

    布達拉裡有房間1500餘個,除紅宮外就是白宮,是歷代達賴生活起居和進行政治活動的地方,內有經堂、寢宮、書庫。從唐初藏王松贊干布起,到第十四世達賴喇嘛止的1300多年間,先後有9個藏王和10個達賴喇嘛在這裡施布政教。 

    達賴喇嘛冬天在布達拉,夏天就會去坐落於西郊的羅布林卡,翻譯成漢語的意思是寶貝園林。讓生活在如此富貴環境下的達賴都覺得是寶貝的地方,還真值得去瞧瞧。羅布林卡俗稱拉薩的頤和園,可以算得上是難得的一片拉薩江南了。

    逛累了,去街頭的甜茶館喝上一杯,老藏民吹水吹得紅光滿面,煙霧繚繞中青年人們也談著意大利隊的表現。拉薩人盡量地保持著傳統生活,但這種傳統也在不自覺中慢慢改變了。

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